用語	意味
ミニッツ	通常ミニッツレーサーを指す。
Ｆ１	通常ミニッツＦ１を指す。
ＯＬ、オーバーランド	通常ミニッツオーバーランドを指す。
ミニモン	通常ミニッツモンスターを指す。
グリップ	タイヤと路面の摩擦のこと。
カーペット	いわゆるパンチカーペット路面のこと。ミニッツはこれが一番適する。
アンダーステア	クルマが曲がらずにコーナーを攻めきれない状態。
オーバーステア	クルマのリアが滑ってしまう状態。ミニッツの場合には操縦が難しい。
巻き	巻くとも言う。リアグリップを失いクルマが突然滑り出すこと。
カツカツ	周囲にお構いなしにレースや走行に夢中になる様子。
オフセット	便宜上ホイールの装着面からリム内側までの距離。
ハイサイド	グリップが良すぎてクルマが横に転倒すること。
食わない	路面に対してタイヤのグリップが低いこと。
グリップ剤	１／１０ＲＣ用のタイヤのグリップを上げるケミカル。使用禁止の場合が多い。
デフ	ディファレンシャルギアのこと。左右のタイヤの回転差を消す重要部品。
メンテ	メンテナンス。クルマを調整したり掃除したりすること。
セット、セッティング	クルマが良く走るように調整すること。パーツ追加、変更もこれにあたる。
ＡＳ、ＡＳＣ、オートスケール	オートスケールコレクションのこと。ミニッツのスペアボディをこう呼ぶ。
ＲＳ、レディセット	ミニッツのプロポ付きセットのこと。
パンチ	バッテリーによる加速のこと。
Ｔ	ピニオンの歯数。Teeth（歯）の略。
ハコ	通常乗用車タイプのクルマ⇔Ｆ１
アーシング	配線を太いサイズのものに換えたりして抵抗を減らすこと
フルベア	ベアリングがフル装備（ミニッツはフロントに2mmを４個、リアに3mmを３個）
バックラッシュ	ピニオンとスパーギアとの噛み合い

　※皆様からの用語解説お待ちしております！

　MR-01はミニッツレーサーが発売された時のシャーシで一番売れたものだと思います。

　MR-02はバッテリーを低重心に搭載できるようにしたシャーシで、ミッドシップのＭＭ、リアマウントのＲＭ

　があります。

　それぞれの特徴を挙げてみます。

　MR-01とMR-02は全く別モノです。

　やはり一番良い選択は「欲しいクルマを走らせる」ことでしょうね。

　性能が良くても好きではない実車を買う方はあまりいないことでしょう。

　今後はMR-01からMR-015へ以降していくようです。

　但し、MR-01が楽しかったからこそ派生のMR-02、MR-015が誕生したワケですから

　MR-01が悪いはずがありません。小回りの効くミニッツ本来の楽しさはMR-01が最高でしょう。

　

　これも好みになりますが、ワイドボディの方が安定して走らせやすいことは確かです。

　また見た目に車高が低いものは実際に安定して走ります。

　Bokkinenの個人的見解ですが、MR-01ならフェラーリモデナ、コルベットC5-R、ＮＳＸあたりが

　安定性が良いと思います。MR-02であればエンツォ・フェラーリでしょうか。

車種	オススメ理由
フェラーリモデナ	全てにおいてバランスが良い。走らせやすいボディ。
シボレーコルベットC5-R	低重心で安定性が良い。フロントタイヤが干渉しやすく改造が必要な場合も
ホンダＮＳＸ2004	小回りも効き良く曲がる。
R32 GT-R	ナローボディとしては抜群の安定感。ＡＷＤでのドリフトもやり易い。
トヨタスプリンタートレノ	ＡＷＤであればドリフトがし易い。
エンツォフェラーリ	ミニッツ最大級のボディ。非常に安定感がある。
マクラーレンF1-GTR	MR-02MMながら小さいボディで曲がりやすい。
VWビートル	コンパクトカーながら幅が広く安定性が良い。
エスティマ	転倒しやすいがミッドシップのため意外に安定する。

　　

　ただ一つ言えるのはボディは簡単に着せ替え可能ですので飽きたら違うボディに載せ換えて

　みることです。全く同じシャーシでもボディによって性能はガラリと変わります。

　ご自分の好みの走りをする１台を見つけるのも楽しみの一つではないでしょうか？

　まずはタイヤを何種類か用意されて換えてみるのが一番です。

　タイヤの数字は低いほどグリップが良くなります。

　カーペット走行の場合、一般的にフロントはハイグリップ３０、４０、フラットタイヤ３０か４０あたりで

　リアはハイグリップ２０、３０、ラジアル２０、３０、４０程度を組み合わせることで悩まずにセッティングができると

　思います。

　京商さんからTEAMブランドというタイヤもありますが、上記のタイヤではどうしようもなく

　上級者の方のアドバイスがあった場合にのみ使う感じで良いと思います。

　次に取り付けるとすればカーボンリアサスプレートです。

　これはソフト、ミディアム、ハードの３種類が同梱されていますが、ソフトをまず

　使われることをオススメします。

　柔らかいほどリアのロール（傾き）での安定性が増します。

　驚くほど走行性能が変わるパーツの代表的なものと言ってよいでしょう。

　経済的に余裕があればフリクションルダンパーの装着も考えられます。

　高価なパーツですがリアが滑ってグルっと回ってしまってどうしようもない場合等に

　威力を発揮します。

　よく耳にする言葉ですがそれを調整するとどうなるのでしょうか？

　クルマに詳しい方ならお分かりでしょうがもう一度おさらいしてみましょう。

　Bokkinenが走行しているパンチカーペット路面でのセッティングをご紹介します。

　言うまでもありませんが同じにしたからといっても走行しやすいかどうかは操作される方の好みです。

　あくまで参考までにしてください。

　京商さんの説明書にもありますが、ちょっと分かりづらいのでもう少し実際に走った方のお悩みを元に

　掲示板へお答え頂いた方の情報をまとめてみました！

　もちろんトリムがズレちゃってるとかは皆さんお試しでしょうから省いてます（笑）

　現象はまちまちですが、ほとんどが調整不良です。

　お心当たりの現象じゃなくてもその他の現象を見て全部チェックしてみてください！

　経済的にも環境的にもまずは充電池を使われるのが良いでしょう。

　アルカリ電池だととてもお金がかかりますし、ゴミとして捨てるのも面倒です。

　充電池にはニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、リチウムポリマー電池等がありますが

　現在の主流はニッケル水素電池です。

　それぞれの特徴をあげてみましょう。

　ニッケルカドミウム電池（Ni-cd）はニッケル水素電池（Ni-MH）登場までは主流でした。

　しかしカドミウムが有害なため、環境問題となり今は少なくなっていっています。

　ニッケルカドミウム電池は内部抵抗と呼ばれるものが小さいため、パワーが出る傾向にあります。

　リチウムポリマー電池は携帯電話等に使われていますが、一気に放電できない特性のため

　ＲＣには向きません。

　現在のニッケル水素電池は性能もニッケルカドミウム電池にかなり近づいたため、

　これを使わない理由はもう無いと言ってよりでしょう。

　様々なメーカーからたくさんの種類のニッケル水素電池が発売されており、どれを使うか

　悩むところです。

　ニッケル水素電池は家電メーカーが量販店で販売しているもので充分です。

　エキスパートの方でも普通に家電メーカーのものを使用されています。

　現在発売しているメーカーはPanasonic、TOSHIBA、SANYO、MAXELL、FUJITSU、SONYと

　いったところです。

　ほとんどがデジカメ用として販売されています。

　充電池には電流容量というものがあり、パッケージに必ず数字で表示してあります。

　単４電池では700、750、800、850、900mAhといった種類があるはずです。

　電流容量は１時間にどれだけの電流を放電できるかの数値の目安です（最後のhはHourの略）。

　これは充電にも言えることで電池がどれだけ電気を蓄えられるかという意味にもなっています。

　一般的に数値が大きければたくさんの電気を蓄えられます。

　但し、ここで注意しなければならないのは「電流容量が大きければパワーがあるわけではない」

　ということです。

　パワーは電池の内部抵抗というもので決まりますので、逆に電流容量の大きいものは

　内部抵抗も大きい傾向にあるようで、パワーが出ないものも少なくありません。

　電池の進歩も速いのでどのメーカーのどの電流容量が良いのかは実際に

　使ってみないと分からないのです。

　但し、充電器は電池と同じメーカーのものを必ず使うようにしましょう。

　充電の設定値が合わせてあるので違うメーカーのものを組み合わせると、発熱したり液漏れ

　したりと大変危険です。

　ＲＣ用の充電器は電流が設定できるのでこの問題は起こりませんが、

　メーカーの電流容量以上で充電すると壊れる場合もあります。

　ＲＣのパーツメーカーからも様々なミニッツ専用バッテリーが発売されています。

　これらはＲＣ用の専用充電器を使用しないと性能を発揮できません。

　また、極度にチューニングされているので液漏れを起こしやすいものも中にはあります。

　最初は家電用のもので充分でしょう。

　充電池用語

　だんだん走らせるのが楽しくなってくるとハイエンドプロポが気になります。

　ハイエンドプロポとは１／１０ＲＣ用でもエキスパートの方が愛用するプロポで、ステアリングや

　スロットルのレスポンスが良いとされています。

　各社から色々なハイエンドプロポが発売されていますが高価なものがハイエンドと言って

　間違いはなさそうです。その他にもミドルクラスというプロポもあります。

　市販のメーカー充電器でも充分な性能を発揮しますが、バッテリーの状態や周囲温度により

　充電電流を可変するとよりパンチのある走行が可能になります。

　但し、一般的にミニッツで使用するニッケル水素バッテリーの場合には0.9A以下で充電しないと

　壊れることが多いです。

　充電器に関しては選ぶタイミングや予算等で難しいのですが、高価なものほどバッテリーに

　負担をかけず充電容量が多く（走行時間が長い）なる傾向にあります。

　以下はワタシが使用していた（している）充電器です。

　充電器の用語集

　ミニッツのＦＥＴ制御の概念をまとめてみます。

　１個のＦＥＴチップの中にはそれぞれ逆方向に電流が流れるＦＥＴが入っています。

　�@と�A、�Bと�Cの向きのスイッチ（矢印の方向にしか電流が流れません）がそれぞれ１個ずつのＩＣに

　入っています。

　　　モーター線の赤　　　モータ線の黒

　　　↑�@　　　↓�A　　　　↑�B　　　↓�C

　電池（＋）　　（−）　　　　（＋）　　（−）

　

　ここで�@と�Cのスイッチをオンにします。

　すると電池（＋）→モータ赤→モータ黒→電池（−）という方向に電流が流れてモータは正回転しますね。

　�Aと�Bのスイッチをオンにします。

　すると電池（＋）→モータ黒→モータ赤→電池（−）という方向に電流が流れてモータは逆回転します。

　こうやってミニッツのモーターは回っているワケです。

　止まっている時には全てのスイッチがオフになりますので電流が流れません。

　ブレーキ付きの場合（MR-01シャーシ旧型以外）は全てのスイッチがオンになります。

　つまり電池とモーターがショート状態になってしまいます。

　市販の外付けアンプ（いわゆるブースター）はこのショート状態に対応していないので、ブレーキ付き

　基板にアンプを装着すると壊れます。

　ミニッツはＦＥＴをオン／オフさせて走行していますが、速度はどのように制御しているのでしょうか？

　これにはＰＷＭ（パルスワイズモデュレーション：振幅変換）という制御方法を用いてます。

　

　分かりやすく言うとオンとオフの時間を素早く変更しているのです。

　例えば●がオン、○がオフ時間だとします。

　低速域　　●●○○○●●○○○●●○○○・・・

　高速域　　●●●●○●●●●○●●●●○・・・

　

　高速域の方がオンしている時間が長いですね？

　ただこれを短時間で繰り返しているので実際人間の目にはゆっくり回ったり速く回ったりしているように

　見えます。

　もちろん全部●になるのが最高速でこれ以上どうやっても速くはなりません。

　一般的にこのオン／オフ時間の最小単位が細かい程、キメ細やかなレスポンスが得られます。

　MR-02に搭載されているハイレスポンスモードはコレが細かくなっているだけです。

　ミニッツのステアリングにはアナログサーボ技術が使われています。

　これはポテンションメーター（エンコーダ）という可変抵抗器をモーターの同軸上に配置して、

　モーターの軸が回った位置で停止するような制御です。

　このポテンションメーターの入力をフィードバックと言います。

　ポテンションメーターは可変抵抗器（いわゆるボリューム）で、回すと抵抗値が変わるものでコンポの

　音量調節で馴染みが深いですよね？

　これをモーターの軸に付けてみます。

　モーターは勝手に回るものなのでステアリングを切った方向へ回ろうとします。

　しかし、ポテンションメーターも一緒に回りますので、モーターの速度がだんだん落ちて一定のところで

　止まってしまいます。

　これをミニッツの制御ＩＣがモーターの軸がどこで止まったかを把握して、止める位置を決めています。

　ポテンションメーターは炭素皮膜という樹脂の上にカーボンコーティングした板に接触する金属板が

　付いているだけの簡単なものです。

　当然接触不良になれば位置情報が狂い、ステアリングの止まる位置を決定できなくなって

　ブルブル（チャタリングといいます）が発生するのです。

　クラッシュ等で故障するのは当たり前ですので動きがおかしくなったらすぐに交換しましょう。

　ミニッツに限らずＲＣには必ずリード線（ケーブル）が使われています。

　一般的には安価で入手性の良い銅線が使用されます。

　但し、金属には必ず導体抵抗というものがあり電気用語ではインピーダンスと呼ばれます。

　インピーダンスが大きいと電流が流れにくくなり、結果的にモーターのパワーが出なくなるのは

　皆さんも体感されていることでしょう。

　

　線材の太さはＡＷＧ（American Wiring Gauge）で表記されることが多いです。

　ＡＷＧは２６、２４，２２，２０・・・のように偶数のみで表され、数が小さいほど太い線になります。

　ミニッツのノーマルモーターはＡＷＧ＃２４程度、X-SPEEDモーターはＡＷＧ＃２２程度だと思います。

　＃２４と＃２２では約１Ａ程度流せる電流の大きさ（許容量）が違います。

　電気回路で最も厄介な敵はノイズです。

　目に見えない上、どこから侵入してどういう影響を及ぼすか全くわかりません。

　ことに電波で走るミニッツにはノイズが致命的になります。

　しかもミニッツはモーターから発生するノイズもあります。

　モーターにはノイズキラーコンデンサというものが付いています。

　これは普通の積層セラミックコンデンサで0.1uＦ（マイクロファラッド）のものが付いているようです。

　コンデンサは小さな電池のようなもので充放電を繰り返しています。

　高い周波数の信号（瞬間的にパパっと変わるような感じ）には反応が鈍くなるようになっており、

　この信号＝ノイズを消去するようになっています。

　逆に言うと素早い変化も鈍っているワケで大きな容量を付ければ良いというものではありません。

　分解能の高いサーボモーターにコンデンサが付いていないのはその辺の理由でしょう。

　アンテナの長さも厳密には設計的に決まっています。

　最適な周波数にマッチするような長さになっています。

　但しミニッツのアンテナは外来ノイズの影響を少なくするため若干短めなようで、50mm程度延長

　した方が感度が向上します。

　基板から出ているリード線の長さはインピーダンスを考慮しているので、ここは太くしたり長くしたり

　しないようにしましょう。

　ノイズに有効な対策としてツイストペア、シールド等があります。

　ツイストペアは簡単に言うと＋と−の線をよじることです。

　一見たいしたことのない対策のように見えますがご家庭のＰＣやＤＶＤプレーヤーを分解すれば

　電源系の線が全てよじってあることに気づくはずです。

　ミニッツでいえば基板と電池の間、モーターのケーブル等はよじっておくことで発生するノイズを

　低減することができます。　

　シールドですが、これはＥＭＩ測定器でもない限りカンペキな対策をするのは難しいと思います。

　ノイズの発生源を封じ込めるように金属で被うと今度はその角や端面がアンテナとなりノイズが

　拡散されることもあります。

　但し発生源が明確な場合にはノイズに弱い基板との間に入れるといった対策は有効でしょう。